一、文化式原型裁剪应用解析（论文文献综述）
徐丹娘[1]（2021）在《东华原型持续性研究 ——东华女装原型2020版》文中研究指明东华原型建立于1998年,是东华大学结合服装原型理论及科研建立的符合中国人体体型的女装衣身原型,并于2008年基于十年内发生的人体体型特征变化情况完成了第一版修订。东华原型的持续性研究始终基于中国服装产业行情持续进行。一方面,服装行业制衣生产过程中对服装原型使用的普遍性提高,随时间发展,人体体型特征发生变化,提高服装原型的制版精确性及结构合体性,成为服装领域不断探索改进的研究方向之一。另一方面,随着服装款式、种类的丰富和增加,诸多女装结构涉及胸部、腰部、臀部的造型特征,以往东华原型结构仅涉及人体腰围及腰围以上结构特征,不足以高效应对服装制版中涉及到的腰围至臀围部分的人体结构拟合。本课题运用理论与实践相结合的研究方法,通过以下部分进行:1、文献研究学习:对国内外服装原型的建立、发展、结构特征、适用群体进行学习,总结东华原型的构成原理及持续性研究内容,整理人体测量与服装结构设计相关技术,获取东华原型2020版修正的所需技术及理论依据。2、调查探索:基于服装原型制版使用情况调查问卷分析及东华原型制版适用性款式调查分析,探索得出东华原型2020版修正方向。3、臀围松量分布研究:基于21例人台着下装实验样本及50例人体着下装实验样本的测体数据,对臀围着装变化量进行统计分析,基于下装长度、廓形、厚度三因素对臀围着装变化量进行归档,对下放至臀围的原型结构进行放松量设置及分配研究,得到臀围松量分布合理的假设原型。4、胸围线以上部位细部修正:基于臀围松量分布合理的假设原型对56例人体样本进行胸围线以上部位的细部修正,基于修正数据回归得到原型各部位结构关系公式,并得出现阶段人体体型特征变化趋势。5、建立东华原型2020版,并通过应用验证实验得到东华原型2020版制版应用的合理性。本课题研究基于两项调查的分析结果和样本服装修正实验,得到东华原型下放至臀围线下的原型结构及胸围线以上部位的细部修正,由此方法构建的东华原型2020版在切实反映现阶段人体体型特征的基础上,发挥了进一步全面反映人体体型与服装结构关系的作用,提高了制版效率及精确度,推进了东华原型的持续性相关研究。
杨城[2]（2020）在《湖南省中职服装专业《服装结构设计》教材编写研究》文中指出随着服装设计行业的不断发展变化,对服装结构设计人才的需求也持续增长,作为培养服装设计专业人才的中职服装专业就显得尤为重要,中职教材是中职教育教学中的重要组成部分,也是凸显中职教育教学质量的方式之一,教材的编写要符合学生的学习层次、认识规律、学习需求、贴近现实情况,紧跟当代服装设计发展的步伐,因此对教材的编写研究十分重要。近年来,湖南省内中职学校随着对口升学考试快速的发展,基本形成了主流中职学校就业和对口升学双导向的办学格局,此外大多数中职学校还有服装技能竞赛压力,理论上分析目前省内中职“服装结构设计”教材应该要满足就业、升学和技能大赛多元化办学导向的需求。据省内中职服装专业教师和学生真实反馈,现行教材已难以满足省内多元化办学培养需求。因此对中职学校教材的编写研究需要做更多的精力,进一步充实这一研究领域。本文在国内外教材编写研究的基础上,基于理实一体化理论、情景学习理论、能力本位教育等理论,对教材编写科学性、实用性和趣味性三个原则,以及湖南省中职服装专业多元化发展和“服装结构设计”课程标准两个依据进行分析,然后运用文献研究法,搜集、整理与分析文献资料;运用调查研究法了解湖南省现行《服装结构设计》类教材现状,明确研究目的,探索研究思路和方法,选取了湖南省内现有教材中最具有代表性的教材,陈明艳编着的《女装结构设计》教材,进行教材编写定位、教材编写团队、教材编写体例形式、教材编写的目标和组织结构、教材编写内容组成分析等五个方面的深度分析。在基于湖南省中职服装专业多元化办学现状的基础上,对现行代表教材提出了教材编写受众定位不符、教材编写团队构建不完善、教材编写体例单一、教材编写内容不够新颖、教材编写内容不全面的问题,从提出“产、学、研一体化”教材编写格局、构建教材编写团队、优化教材编写内容、丰富教材编写体制形式、增加教材编写的趣味性五个方面为湖南省中职服装专业“服装结构设计”教材,提出适合湖南省中职服装专业多元化办学需求,符合中职学生实际学习需求的教材编写建议。
邱德府[3]（2020）在《基于机器学习的童装服装智能设计方法研究》文中研究表明服装业是传统工业大流水、大分工、大批量生产的代表,但是每个服装产业却只能生产具有自己风格的服装品类,这就导致了服装设计技术只局限于本企业的服装品牌,伴随着服装设计师人员的流动,本企业的服装风格设计技术就会随之流失,因此服装产业的智能设计随着机器学习的发展受到了极大的重视。本文以科技项目为着手点,建立儿童净身尺寸和童装样板尺寸数据库,采用机器学习技术建立童装服装智能设计神经网络模型系统,自动生成童装服装尺寸模型,接着将童装服装进行风格迁移,途中对低分辨率童装服装图片进行超分辨重建,得到童装服装的高分辨图像,提高童装风格迁移效果,主要工作如下:第一,设计童装服装尺寸智能设计系统,根据实际项目中的需求,收集儿童净体尺寸数据与服装样板尺寸数据;将收集到的所述儿童净体尺寸数据和服装样板尺寸数据存储到数据库中;对所述数据库中的儿童净体尺寸数据和服装样板尺寸数据进行分析学习训练,建立预测模型;输入待定制儿童净体数据,根据预测模型得到用于童装纸样设计的细部规格数据;将所述细部规格数据输入用CAD制作好的纸样模型得到定制童装纸样,打破传统的童装主要按固定身高标准体型打版的现状,满足不同身高体型的儿童对合体服装的定制需求,实现快速高效地批量化设计个性化的单体定制儿童服装。第二,对超分辨率重建算法进行研究,针对童装服装风格款式截图分辨率低,提出了新的超分辨重建算法,进行提高童装款式照片的分辨率。最新的超分辨重建算法的研究都只注重图像重建的质量,却忽略了图像重建时间的重要性,由于课题研究中重建时间太长严重影响童装服装的款式风格转移的速度,因此需要建立一个轻量级的超分辩重建网络,既保证重建的质量的同时又减少重建的时间,达到童装服装款式风格转移的要求。第三,研究生成对抗网络童装服装的风格转移方法,响应政府的“中国智能制造2025”的强国战略方针,解决服装业有品质无时尚、有时尚无品质、产生大量积压的困境;为改变常规服装设计理念,在机器学习智能设计时代下对童装风格款式照片进行超分辨处理后,采用改进的Cyclegan网络对童装服装款式整体风格和部位风格进行风格转移,利用生成对抗网络模型的生成模型和判别模型的相互博弈学习产生相当好的新的童装风格纸样的输出。
曹撷[4]（2019）在《零浪费理念在服装设计上的研究与应用》文中研究指明首先,本文从国内服装行业的现状入手,简要阐述了服装生命周期内发生的织物浪费与污染问题,明确可持续时尚覆盖范畴与零浪费理念的明确定义,总结出针对不同阶段的服装设计、生产、使用的三种零浪费设计方法。零浪费服饰并非新兴时尚,而是东西方服饰发轫的初始形态和表达形式,本文从历史的角度出发,进而整理近代零浪费代表设计师与品牌,为现代语境下的零浪费服装设计提供灵感与方法论。本文重点从版型角度入手:“一块布”式设计、零浪费版型体系以、将东西服饰形制结合体现的“一道车缝线”裁剪方式,同时从将解构主义哲学引入旧衣再生设计之中,整理总结出可行的零浪费设计方法。其次本文从品牌核心价值观、产品角度和顾客层面对瑞士环保品牌—FREITAG进行案例分析,为可持续时尚品牌模式的构建提供了参考意见。最后,理论联系实践,进行了以“吾心为爱”公益组织为基础的零浪费教育实践,在北京四中房山校区展开为期一个学期的“零浪费”微环保课堂,最终引导同学们利用回收的旧衣进行改造,再生设计出的了环保袋与布艺玩偶,成为学校作为对外交流的展品之一。
胡冰冰[5]（2018）在《基于三维虚拟试衣系统的女装两片袖袖窿与衣袖的结构关系研究》文中指出飞速发展的服装产业追逐设计创意、服装新科技的脚步从未停歇,提高服装生产效率,追求穿着舒适性,严格把控服装面料、工艺质量是服装产业一直以来的要求标准。服装行业发展到今天,三维虚拟试衣技术逐渐进入大众的视野,服装行业从业人员、院校学者都将目光投注在服装与三维虚拟试衣技术结合研究的方向上,关于三维虚拟试衣技术在纸样仿真效果以及织物仿真的研究领域已经有些成果,本课题将合体式两片袖女装纸样在三维虚拟试衣系统的仿真实验中通过数据来分析研究袖窿形态变化与衣袖各项因素的关系,同时通过样衣实验检验三维虚拟试衣实验的可行性,完全通过数据分析的方法来验证三维虚拟试衣技术的可靠性从科学的角度上更加具有说服力。课题将袖窿与衣袖作为主要研究对象,从衣片袖窿形态的变化引起相应的配袖各项因素的变化上来研究两者之间的关系,研究内容主要包含:在查阅衣袖相关理论知识后,通过改变袖窿形态,设计出衣袖成型效果美观的衣袖纸样及衣片纸样,分析影响袖窿形态变化以及袖子角度变化的相关因素,将纸样设计以袖窿深点的状态进行区分,第一种是基于袖窿深点纵向变化的女装纸样设计,第二种是基于袖窿深点横向变化的女装纸样设计,第三种是基于两种条件下组合变化的纸样设计,共计56款纸样。然后将设计完成的纸样通过CLO3D三维虚拟试衣软件进行仿真试穿,采集静态平衡下袖型无褶皱、美观的纸样正面、侧面仿真图,采集纸样上影响袖结构变化的各项因素和仿真图的衣袖角度（绱袖角度和袖子前倾角度）,通过SPSS对数据进行处理分析,研究袖窿形态变化与袖结构各项因素的回归关系。最后将设计的纸样中挑选32款进行样衣制作,通过人台试穿采集静态平衡下的袖子美观、无褶皱的正、侧面照并测量衣袖角度,对数据处理分析求取袖窿形态变化与袖角度的回归方程,最后通过直线拟合以及误差分析的方法检验三维虚拟试衣实验的可行性。
施展[6]（2017）在《女式西装形与型的“度”研究 ——以亚历山大·麦昆服装设计为例》文中指出本文围绕对麦昆女式西装造形设计与版型设计的“度”的特点与其形成原因的研究,分析其设计理念在服装版型中的体现方式,进而探索适合中国女性体形的女式西装版型。将麦昆的女式西装形与型“度”进行解析,再通过与同时代设计师女式西装进行对比分析,总结出其特点。麦昆女式西装形与型“度”的发展过程研究,阐述影响其形成的裁剪方法和造形设计的学习实践经历,从麦昆女式西装形与型“度”的研究结论延伸到其背后的设计思想形成原因,得出麦昆服装风格的思想精髓。然后以麦昆女装女式西装形与型“度”为启发的实践应用,将麦昆女装女式西装形与型“度”的研究中得到的启发,用于毕业创作——适合中国女性的女式西装版型设计。
颜英超[7]（2016）在《女装立领、翻立领和连翻领结构设计对比及优化研究》文中进行了进一步梳理以女装立领、翻立领和连翻领为研究对象,完成衣领分类和立领、翻立领和连翻领概念界定,阐述三者结构上的联系与区别;在此基础上,结合服装CAD技术,辅以样衣验证,对其常见的结构设计方法进行对比及优化研究,得到科学系统的结构设计优化方法。并结合款式特征和结构特征进行参数设计,建立女装立领、翻立领和连翻领的可变量参数化服装CAD数字化模板,以实现不同号型规格、不同款式造型立领、翻立领和连翻领的快速样板设计,保存结构设计优化方法的设计思路、打板步骤,实现优化方法的快速应用。进行衣领结构设计文献研究,完成衣领分类和立领、翻立领和连翻领概念界定。调研常见的立领、翻立领和连翻领结构设计方法。进行款式调研,分析立领、翻立领和连翻领的款式变化。分别进行立领、翻立领和连翻领结构设计方法的对比和优化研究。立领研究中,对比领窝切线制图法和几何切展法,选择领窝制图法继续研究,进行领切点位置、领上口线和领窝前开领、“横开领-后开领”等参数变化实验进行验证和优化。最后,结合几何切展法绘制几何模拟图确定领上口线等参数、在前后领分开进行数据设计的设计理念,得到优化的结构设计方法——领窝切展法。规范打板步骤和辅助线设计,建立CAD模板。在对比和优化实验中,以松度表示衣领装领后领上口线与颈部的空隙分布,用衣领上口边缘和颈部在前中、后中和侧部的距离d前、d后、d侧表征松度与松度形态。三个数据相等时表示松度均匀。将松量X（半周）定义为人台造型净尺寸与领上口的差值。理想模型下X约等于2πd。研究松度均匀时松量X在前领后领上的分配关系,得到后领松量Y（半周）关于X的回归公式:Y=0.429X+0.486,单位:cm。翻立领部分,基于立领部分的研究结论,进行翻领结构研究。由“翻领后宽-翻领前宽”、上口线、领窝变化三组参数变化的样衣实验,对比翻领的几何切展法与翻领公式法两种制图方法,分别得到优化方法。选择几何切展优化方法,设计翻立领CAD模板。翻领几何切展优化方法优化模拟图设计,利用前领宽线夹角参数、领尖参数,设计辅助线,确定框架图中前领宽线的位置（即翻折角大小）,简化结构设计方法。翻领松量公式优化方法结合几何切展法,进行简单线条模拟,确定翻折角、领尖角、和增加外口线控制点。翻领翻折角是翻立领翻领结构设计过程中产生的数据,通过模拟图取线旋转对位获得。翻领前部翻折线夹角A、翻领左右翻折角B、与翻领前宽线夹角C简单模型,A+2B+C=360。已知其它两个角度A和C,可以直接计算得到翻领翻折角数据,再次简化框架图绘制,从而简化结构设计方法。连翻领部分,对比原身制图法、几何切展法、领窝直接制图法,评价三种方法的绘图体验和样衣效果,基于领窝制图法和几何切展法设计领窝几何切展法。设计连翻领翻领后宽、领座前宽、领座后宽三个参数的变化实验,进行结构快速设计,制作样衣验证。
袁超[8]（2015）在《女上装成衣造型中原型的应用研究》文中认为服装原型是成衣纸样造型的基础,合理应用原型进行纸样设计是服装款式造型的有效手段之一。随着服装行业的发展,服装造型效果对于服装产品越来越重要,而服装造型效果却由纸样结构所决定。如何有效合理应用原型进行纸样造型、提升服装造型效果是成衣造型中必须要考虑的问题。在原型应用实践中需要总结经验,探索原型应用的规律,提高成衣造型中原型应用的水平,解决成衣造型相关的问题。文章从人体体型的理论研究出发,了解人体体型与原型各部位之间的关系,以原型中省道的应用为核心,以成衣造型中原型的应用为突破,全面、立体地研究女上装中原型结构的综合应用。文章结构由理论研究、分析论证、实践应用三个部分组成。理论研究部分:分析、了解女装原型发展现状,以及女性人体体型特征,为文章论证部分提供理论依据;分析论证部分:分析文化式女装原型的形成,研究原型结构与人体体型结构之间的关系,同时分析女上装造型过程中原型省道个数对成衣造型效果的影响,将不同的造型效果进行比对研究,为成衣整体造型提供实践依据;论证部分:将成衣造型划分为衣长在腰线以上、衣长在臀围线以上、衣长在臀围线以下三种情况,分别选取三种不同造型的品牌时装进行造型效果比对研究,并进一步运用设计实践的方式论证在成衣造型中的原型结构对造型效果的影响。文章从理论到实践层层递进,研究原型在成衣造型中的应用方式,通过实践论证得出:○1原型在成衣造型中省道造型决定成衣效果,造型中省道个数越多,整体效果就越好,反之,效果则较差;○2在服装整体造型中,服装长短对原型的应用影响较大,衣长在腰节线以上时原型只涉及胸围、腰围两个部位,因此在原型处理时相对简单,而衣长在腰线以下时,原型需涉及胸围、腰围、臀围三个围度,女人体胸腰臀曲面结构复杂,因此在进行成衣整体造型时结构处理较为复杂。
陈月兴[9]（2015）在《面向数字化量身定制的文胸版型设计与评价方法研究》文中研究表明文胸与女性胸部处于完全贴合的状态,女性胸部形态特征是文胸版型设计的基础。现有的文胸款式设计和文胸版型合体性不能够满足消费者的个性化需求。本课题在深入研究内衣企业文胸版型设计及在现有文胸制版方法的基础上,从消费者的个性化需求和影响文胸版型设计的影响因素出发,使用三维人体扫描仪提取人体模型,基于女性胸部形态特征以及文胸制版师的经验,结合成衣版型分类的理论研究,将文胸制版设计过程进行版型分级设计,建立各级版型设计的关系模型,完成文胸版型样衣制作与试穿评价,提出数字化量身定制的文胸产品试穿评价方法和流程。本文主要的研究内容与结论如下:（1）全面分析文胸版型设计的影响因素,提出了文胸版型分级设计思想,给出了各级文胸版型（文胸基础版型、文胸亚基础版型和文胸最终版型）的定义;（2）分析建立女性胸部形态特征与文胸基础版型设计参数的对应关系;（3）将文胸基础版型的立体裁剪设计与三维服装CAD技术相结合,在UG环境下进行文胸基础版型3D设计,通过曲面展平的方法获取文胸基础版型,建立文胸基础版型关系模型,完成了文胸基础版型样衣制作,通过试穿评价验证了模型的正确性;（4）依据文胸款式分类结果,分析了文胸款式与文胸基础版型设计的对应关系,建立了文胸亚基础版型关系模型,完成了文胸亚基础版型样衣制作,通过试穿评价验证了模型的正确性;（5）根据文胸版型影响因素的市场调研结果,开展了文胸面料弹性性能与文胸版型相关性的实验分析,重点分析了文胸弹性面料与文胸后比版型的关系,建立了文胸最终版型后比设计关系模型,完成了文胸最终版型样衣制作,通过试穿评价验证了模型的正确性;（6）提出了基于数字化量身定制的文胸产品试穿评价方法,包括一系列评价指标（尺寸评价指标、外观评价指标、舒适性评价指标）及其评价流程。本课题提出的文胸版型分级设计思想和方法,旨在将文胸版型设计的影响因素及其关系尽可能地在制版设计中给予全面考虑和数字化处理,同时为建立基于人体测量的文胸制版方法提供科学依据。文胸版型分级设计方法实现了在特定的“基础版型”上根据客户需求进行款式和功能等人性化设计,设计师不需要重新开款就可以进行新的款式变化,体现了知识驱动自动制版的思想,使得版型制作过程标准化,以制作出更合体人性化的文胸版型,满足市场快速反应的需求。论文中提出的文胸基础版型3D-数字化设计方法实现了数字化立体裁剪,保留了个体胸部曲面形态的特征,使消费者具有个性化文胸版型档案,有利于保护和重用个人的版型设计资料,提高制版效率,对实现数字化文胸制版设计提供技术和方法。
刘佳[10]（2014）在《平面裁剪与立体裁剪的比较研究》文中认为随着国家经济的发展和社会的进步,人们的物质生活日益丰富,对服装的要求也越来越高,这给我国服装行业的发展带来了诸多的挑战。同时,也大大地推动了中国服装产业中专业技术行业的发展。在这些专业技术行业中,服装制版师是服装生产链中的关键。杰出的服装制版师不但可以正确的表达设计意图,做出符合设计的服装版型,更为服装商品化提供雄厚的技术支持。服装制版师做版的方式有两种,一是平面制版,即通常所指的平面裁剪；二是通过立体裁剪得到平面版型。平面制版是我国大多数企业长久以来最常用的一种制版方法。在实际操作过程中具有易学性、便捷性、规范性的特点,适用于一些传统的、基础的服装款式。而立体裁剪作为欧美国家普遍应用的一种三维的裁剪方式,具有直观性、造型感强、操作技法灵活等特点,更适用于结构设计复杂或面料特性较强的服装。两种制版方法各有所长且不可取代,在企业中要选择哪种裁剪方式更为合理、更为科学呢?纵观当代国际时装业,小批量、多款式、高品位、周期短已是发展的模式,单一运用任何一种制版方法都不是最优方案,唯有将两者有效互补,各取所长,在生产中交融使用,才能适应现代时装业快速变化的步伐。而由于我国服装制版业中存在着一定的文化壁垒,也就给推广两种裁剪方法结合运用带来了诸多难题。这就需要深入的了解我国服装制版业的现状及未来发展趋势,从根源入手,针对高校及企业,探究推广两者结合运用的最优方式及具体方法,以改变我国服装制版业发展缓慢的现状,并逐步推进我国服装业的国际化步伐。
二、文化式原型裁剪应用解析（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、文化式原型裁剪应用解析（论文提纲范文）
（1）东华原型持续性研究 ——东华女装原型2020版（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究内容与方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 研究意义 |
| 1.4 技术路线 |
| 1.5 创新点与难点 |
| 2 相关理论文献综述 |
| 2.1 人体体型与原型相关关系 |
| 2.1.1 东华原型的持续性研究 |
| 2.1.2 其他原型的持续性研究 |
| 2.1.3 人体体型与原型的相关关系研究 |
| 2.2 人体测量与服装结构设计相关技术 |
| 2.2.1 人体测量方法 |
| 2.2.2 服装CAD技术 |
| 2.2.3 三维虚拟试衣技术 |
| 2.3 本章小结 |
| 3 东华原型持续性研究的探索与论证 |
| 3.1 服装原型制版使用情况调查分析 |
| 3.1.1 调查问卷的目的与设立 |
| 3.1.2 调查问卷的统计与分析 |
| 3.2 东华原型制版适用性款式调查分析 |
| 3.2.1 款式调查的目的与设立 |
| 3.2.2 款式调查的统计与分析 |
| 3.3 东华原型持续性修正方案的提出 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 臀围松量分布实验研究 |
| 4.1 臀围着装的变化量研究 |
| 4.1.1 人台臀围着装变化量实验 |
| 4.1.2 人体臀围着装变化量实验 |
| 4.1.3 臀围着装变化量数据分析 |
| 4.1.4 臀围着装变化量归档 |
| 4.2 臀围加放松量研究 |
| 4.2.1 实验原理及方法 |
| 4.2.2 基于人台的臀围加放松量实验 |
| 4.2.3 人体臀围加放松量实验 |
| 4.2.4 数据处理与分析 |
| 4.3 本章小结 |
| 5 胸围线以上部位结构修正实验研究 |
| 5.1 实验目的及方案 |
| 5.1.1 实验目的 |
| 5.1.2 实验方案 |
| 5.2 样本情况 |
| 5.2.1 样本数量确定 |
| 5.2.2 样本形体分布情况 |
| 5.3 实验数据与分析 |
| 5.3.1 颈根围线修正 |
| 5.3.2 肩部修正 |
| 5.3.3 前胸省、肩胛省修正 |
| 5.3.4 胸宽、背宽修正 |
| 5.4 胸围线以上部位修正结果 |
| 5.5 本章小结 |
| 6 东华原型2020 版的建立和应用 |
| 6.1 东华原型2020 版的建立 |
| 6.2 东华原型2020 版的应用 |
| 6.2.1 应用验证实验设计 |
| 6.2.2 三维虚拟应用验证实验 |
| 6.2.3 真人试穿应用验证实验 |
| 6.3 本章小结 |
| 7 结论与展望 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 展望 |
| 参考文献 |
| 附录1 服装原型制版使用情况调查问卷 |
| 附录2 东华原型制版适用性款式调查 |
| 附录3 裤装样本数据 |
| 附录4 裙装样本数据 |
| 附录5 人台臀围着装变化量实验表(裤装) |
| 附录6 人台臀围着装变化量实验表(裙装) |
| 附录7 50 例真人臀围着装变化量数据表 |
| 附录8 50 例真人臀围着装变化量实验样本三视图 |
| 附录9 胸围线以上结构修正表 |
| 附录10 56 例有效样本原始测量数据 |
| 附录11 56 例有效样本胸围线以上部位修正数据 |
| 附录12 56 例有效样衣试衣实验修正效果对比三视图 |
| 附录13 东华原型2020 版应用实验主观评价表 |
| 附录14 应用验证实验——装领、装袖实验样衣实验三视图 |
| 附录15 应用验证实验——随机选款样衣实验三视图 |
| 攻读学位期间的研究成果目录 |
| 致谢 |
（2）湖南省中职服装专业《服装结构设计》教材编写研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景和意义 |
| 一、“服装结构设计”人才的紧缺 |
| 二、服装专业毕业生难以满足企业“服装结构设计”的需求 |
| 三、“服装结构设计”现有教材难以满足多元化的人才培养 |
| 第二节 研究意义 |
| 一、理论意义 |
| 二、实践意义 |
| 第三节 文献综述 |
| 一、国外文献综述 |
| 二、国内文献综述 |
| 第四节 研究思路和方法 |
| 一、研究思路 |
| 二、研究方法 |
| 第二章 教材编写理论依据 |
| 第一节 相关概念界定 |
| 一、中职服装专业 |
| 二、服装结构设计 |
| 三、教材 |
| 四、教材编写 |
| 第二节 基础理论 |
| 一、理实一体化理论 |
| 二、情景学习理论 |
| 三、能力本位教育理论 |
| 第三章 “服装结构设计”教材编写原则与依据 |
| 第一节 教材编写的原则 |
| 一、科学性原则 |
| 二、实用性原则 |
| 三、趣味性原则 |
| 第二节 教材编写的依据 |
| 一、中职服装专业人才培养多元化 |
| 二、“服装结构设计”课程标准 |
| 第四章 “服装结构设计”教材编写现状 |
| 第一节 调研设计 |
| 一、调查问卷设计 |
| 二、调查方案实施 |
| 第二节 “服装结构设计”代表教材编写分析 |
| 一、教材编写定位分析 |
| 二、教材编写团队分析 |
| 三、教材编写体例形式分析 |
| 四、教材编写的目标和组织结构分析 |
| 五、教材编写内容组成分析 |
| 第三节 “服装结构设计”代表教材存在的问题 |
| 一、教材受众定位不符 |
| 二、教材团队构建不完善 |
| 三、教材体例单一 |
| 四、教材内容不合理 |
| 第五章 “服装结构设计”教材编写建议 |
| 第一节 建立“产、学、研”一体化教材编写格局 |
| 一、“产、学、研”内容分类编写 |
| 二、“产、学、研”内容综合编写 |
| 第二节 优化教材编写团队 |
| 一、“服装结构设计”学术领域院校教师、教授为主导 |
| 二、“服装结构设计”生产领域为主的企业技术专家配合 |
| 三、实践课程论专家、职业技术教育学与心理学研究人员为辅助 |
| 第三节 完善教材编写内容组成 |
| 一、增设男装、童装和运动装结构设计内容面向就业 |
| 二、强化男、女裤装、衬衫结构设计内容符合对口升学 |
| 三、增设外套、连衣裙结构设计和样板弊病调整内容服务技能竞赛 |
| 第四节 丰富教材体例形式 |
| 一、基于任务式驱动体例就业导向内容编写 |
| 二、基于课时分配体例对口升学导向内容编写 |
| 三、基于项目分解体例技能竞赛内容编写 |
| 第五节 增加教材的趣味性 |
| 一、增加图示、录制音频 |
| 二、融入服装起源论、发展史 |
| 三、开发趣味性的案例、引用时兴款式 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 附录 A |
| 附录 B |
| 附录 C |
| 致谢 |
（3）基于机器学习的童装服装智能设计方法研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与选题方向 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 选题方向 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外服装智能设计研究现状 |
| 1.2.2 国内服装智能设计研究现状 |
| 1.3 研究意义 |
| 1.4 论文主要工作 |
| 1.5 论文章节安排 |
| 1.6 本章小结 |
| 第2章 童装服装尺寸智能设计 |
| 2.1 引言 |
| 2.2 儿童数据集的构建 |
| 2.2.1 日本第八套原型文化 |
| 2.2.2 量体尺寸数据集 |
| 2.2.3 博克CAD扩大数据集 |
| 2.3 机器学习传统算法设计 |
| 2.3.1 BP算法尺寸智能设计 |
| 2.3.2 Linear算法尺寸智能设计 |
| 2.3.3 Bagging算法尺寸智能设计 |
| 2.4 改进的深度置信网络 |
| 2.4.1 受限玻尔兹曼机 |
| 2.4.2 反向传播网络 |
| 2.4.3 DBN神经网络模型的实现 |
| 2.5 实验结果与分析 |
| 2.6 人机交流界面的设计 |
| 2.7 本章小结 |
| 第3章 超分辨率重建技术 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 超分辨率数据集 |
| 3.2.1 数据集介绍 |
| 3.2.2 数据集增强 |
| 3.3 超分辨率重建算法浅析 |
| 3.3.1 超分辨率重建技术进展 |
| 3.3.2 基于深度学习的超分辨率重建技术进展 |
| 3.3.3 超分辨率重建算法的评价指标 |
| 3.4 改进的VDSR算法模型 |
| 3.4.1 超分辨率重建算法总体框架 |
| 3.4.2 残差学习 |
| 3.4.3 多个改进的残差块 |
| 3.4.4 重建实验结果 |
| 3.5 改进的ESPCN算法模型 |
| 3.5.1 超分辨率重建算法总体框架 |
| 3.5.2 重建速度的改进 |
| 3.5.3 重建实验结果 |
| 3.6 超分辨率重建算法应用 |
| 3.7 本章小结 |
| 第4章 基于改进型CycleGAN网络的童装风格转移 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 数据集介绍 |
| 4.3 生成对抗网络 |
| 4.3.1 生成对抗网络的起源 |
| 4.3.2 风格转移起源 |
| 4.3.3 CycleGAN算法 |
| 4.4 改进型CycleGan网络框架 |
| 4.5 风格转移的训练 |
| 4.6 实验结果与分析 |
| 4.7 本章小结 |
| 第5章 总结与展望 |
| 5.1 总结 |
| 5.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 |
（4）零浪费理念在服装设计上的研究与应用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的 |
| 1.3 研究意义 |
| 1.4 国内外研究现状 |
| 1.5 研究方法与内容 |
| 第2章 零浪费相关理念综述 |
| 2.1 可持续时尚概念和零浪费理念 |
| 2.1.1 可持续时尚的概念 |
| 2.1.2 零浪费理念 |
| 2.2 时尚创作方法和织造浪费 |
| 2.3 零浪费时尚系统 |
| 第3章 零浪费服饰的追溯及设计研究 |
| 3.1 零浪费服饰的初始形态 |
| 3.2 近代零浪费服饰的时尚设计 |
| 3.2.1 埃内斯托·塔亚特(Ernesto Tayat)和图塔(Tuta) |
| 3.2.2 玛德琳·薇欧奈(Madeleine Vionnet)与手帕礼服 |
| 3.2.3 三宅一生(Issey Miyake)与一片布(A-POC) |
| 3.2.4 马丁·马吉拉(Maison Martin Margiela)与解构环保 |
| 第4章 简述零浪费服装设计手法 |
| 4.1 零浪费服装的设计方法 |
| 4.1.1 基于“沼泽外套”的“一片布”设计 |
| 4.1.2 零浪费版型设计 |
| 4.1.3 “一条车缝线式”剪裁 |
| 4.1.4 回收衣服的再生设计 |
| 4.2 基于技术变革带来的零浪费创新 |
| 4.2.1 DPOL技术 |
| 4.2.2 3D打印技术 |
| 4.2.3 “生物时装”与水溶性技术 |
| 4.2.4 无缝制衣技术 |
| 第5章 案例分析—以瑞士环保品牌FREITAG为例 |
| 5.1 FREITAG品牌案例分析 |
| 5.1.1 品牌核心价值观 |
| 5.1.2 产品层面 |
| 5.1.3 顾客层面 |
| 5.2 小结 |
| 第6章 以“吾心为爱”公益组织为基础的零浪费理念的应用实践 |
| 6.1 “吾心为爱”简介 |
| 6.2 旧衣改造实践 |
| 6.2.1 对象 |
| 6.2.2 模式 |
| 6.2.3 内容 |
| 6.3 小结 |
| 第7章 总结 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 |
| 致谢 |
（5）基于三维虚拟试衣系统的女装两片袖袖窿与衣袖的结构关系研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 论文研究现状 |
| 1.1.1 服装衣袖造型和结构的研究现状 |
| 1.1.2 三维虚拟试衣技术的研究现状 |
| 1.2 课题现有研究中存在的不足 |
| 1.3 研究目的和意义 |
| 1.4 课题研究内容和研究方案 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.4.3 技术路线 |
| 1.5 课题创新点 |
| 1.6 本章小结 |
| 2 衣袖相关理论研究 |
| 2.1 衣袖结构特征研究 |
| 2.1.1 衣袖基本形态的特征 |
| 2.1.2 袖窿的特征 |
| 2.1.3 袖肥的特征 |
| 2.1.4 袖山高的特征 |
| 2.1.5 袖角度的特征 |
| 2.1.6 吃缝量的特征 |
| 2.2 配袖方法比较分析 |
| 2.2.1 原型法配袖 |
| 2.2.2 比例法配袖 |
| 2.3 小结 |
| 3 合体式两片袖结构分析及纸样设计 |
| 3.1 合体式两片袖形态影响因素概述 |
| 3.1.1 袖窿形态的关键因素 |
| 3.1.2 袖子形态的关键因素 |
| 3.2 基于袖窿形态变化的合体式两片袖女装纸样设计 |
| 3.2.1 基于袖窿深点纵向变化的纸样设计 |
| 3.2.2 基于袖窿深点横向变化的纸样设计 |
| 3.2.3 基于袖窿深点纵向、横向变化组合的纸样设计 |
| 3.3 本章小结 |
| 4 三维虚拟试衣系统试衣实验 |
| 4.1 CLO3D虚拟试衣系统 |
| 4.2 虚拟试穿操作过程 |
| 4.2.1 同人台尺寸虚拟化身的的建立 |
| 4.2.2 虚拟试穿实验纸样 |
| 4.3 三维虚拟试衣实验数据的采集 |
| 4.3.1 纸样数据的采集 |
| 4.3.2 虚拟试衣实验袖角度的测量 |
| 4.4 虚拟试衣实验的数据分析 |
| 4.4.1 .基于袖窿深点纵向变化的数据处理及分析 |
| 4.4.2 基于袖窿深点横向变化的数据处理及分析 |
| 4.4.3 基于袖窿深点纵向、横向变化组合的数据处理与分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 5 样衣实验 |
| 5.1 样衣的制作 |
| 5.1.1 样衣实验目的 |
| 5.1.2 样衣实验过程要点 |
| 5.2 样衣人台试穿 |
| 5.2.1 样衣试穿场地选取 |
| 5.2.2 人台试穿照片采集 |
| 5.2.3 样衣实验袖角度测量 |
| 5.3 样衣实验袖窿形态变化与袖角度的数据整理及数据分析 |
| 5.3.1 基于袖窿深点纵向变化的袖角度数据处理及分析 |
| 5.3.2 基于袖窿深点横向变化的袖角度数据处理及分析 |
| 5.3.3 基于袖窿深点纵、横向变化组合的袖角度数据处理及数据分析 |
| 5.4 样衣实验直线拟合及误差分析检验三维虚拟试衣实验 |
| 5.5 本章小结 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附录Ⅰ仿真效果图及样衣图、纸样设计图 |
| 附录Ⅱ设计图 |
| 附录Ⅲ攻读硕士期间发表论文 |
| 致谢 |
（6）女式西装形与型的“度”研究 ——以亚历山大·麦昆服装设计为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 第一章 麦昆女式西装形与型“度”的特点 |
| 第一节 女式西装形与型“度”的解析 |
| 1.1 长款女式西装形与型“度”的解析 |
| 1.2 短款女式西装形与型“度”的解析 |
| 第二节 与其他设计师女式西装形与型“度”的比较 |
| 第三节 女式西装形与型“度”的研究结论 |
| 3.1 女式西装形的“度”特点 |
| 3.2 女式西装型的“度”特点 |
| 第二章 麦昆女式西装形与型“度”的形成 |
| 第一节 “伦敦裁剪”的传承和发展 |
| 1.1 萨维尔街传统裁缝学徒经历 |
| 1.2 中央·圣·马丁学院的洗礼 |
| 第二节 设计思维的来源 |
| 2.1 继承法国移民精神的苏格兰移民后裔 |
| 2.2 反叛表象下的信仰坚持 |
| 第三章 基于研究结论的延伸实践 |
| 第一节 研究结论的对延伸实践的借鉴意义 |
| 第二节 初探适合中国女性的女式西装设计方案 |
| 2.1 中国女性与欧洲女性的体形区别 |
| 2.2 适合中国女性女式西装的形与型的“度”设计 |
| 2.3 尺码设计方案 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 附录一: 田野调查尺寸收集表格 |
| 致谢 |
（7）女装立领、翻立领和连翻领结构设计对比及优化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目标 |
| 1.3 研究意义 |
| 1.4 研究内容 |
| 1.5 研究方法 |
| 1.6 技术路线 |
| 1.7 创新点 |
| 2 相关理论研究及综述 |
| 2.1 立领、翻立领和连翻领的定义 |
| 2.2 研究现状 |
| 2.3 结构设计方法 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 立领、翻立领和连翻领的款式调研与分析 |
| 3.1 款式调研 |
| 3.2 立领款式分析 |
| 3.3 翻立领款式分析 |
| 3.4 连翻领款式分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 女装立领结构设计对比及优化实验 |
| 4.1 实验用立领结构设计方法的确定 |
| 4.2 立领结构设计方法的对比 |
| 4.3 领上口线变化对方法A的评价与优化 |
| 4.4 领窝参数变化对立领结构影响探究实验 |
| 4.5 建立立领CAD模板 |
| 4.6 本章小结 |
| 5 女装翻立领结构设计对比与优化实验 |
| 5.1 实验方法确定 |
| 5.2 不同翻立领结构设计方法对比 |
| 5.3 翻领宽变化翻立领结构设计方法对比 |
| 5.4 翻立领上口线参数变化实验 |
| 5.5 领窝变化下的翻立领结构实验 |
| 5.6 建立翻立领的CAD模板 |
| 5.7 本章小结 |
| 6 女装连翻领结构设计对比及优化研究 |
| 6.1 实验方法确定 |
| 6.2 结构设计方法对比 |
| 6.3 领宽变化实验 |
| 6.4 建立连翻领CAD模板 |
| 6.5 本章小结 |
| 7 结论与展望 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 展望 |
| 参考文献 |
| 附录 1：立领款式调研分析 |
| 附录 2：翻立领款式调研分析 |
| 附录 3：连翻领款式调研分析 |
| 附录 4：立领结构设计对比及优化实验 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 |
| 致谢 |
（8）女上装成衣造型中原型的应用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究的背景和意义 |
| 一、研究的背景 |
| 二、研究的意义 |
| 第二节 国内外研究的现状 |
| 一、国外研究现状 |
| 二、国内研究现状 |
| 第三节 研究的内容和方法 |
| 一、研究的内容 |
| 二、研究的方法 |
| 第四节 研究的思路和创新点 |
| 一、研究的思路 |
| 二、研究的创新点 |
| 第二章 女性体型特征的理论研究 |
| 第一节 女性体型概况与构造分析 |
| 一、体型方位与区域划分 |
| 二、女性体型局部特征 |
| 第二节 人体各部位尺寸采集方法与规律 |
| 一、人体尺寸采集方法 |
| 二、人体尺寸数据规律分析 |
| 第三章 女装原型与人体结构关系的分析 |
| 第一节 女装原型概况 |
| 一、原型的概念 |
| 二、原型的种类 |
| 第二节 文化式女装原型形成 |
| 一、文化式原型的形成 |
| 二、文化式原型与人体的关系 |
| 第四章 女上装成衣造型中原型省道的应用 |
| 第一节 女上装原型省道的构成 |
| 一、省道种类与设计形式 |
| 二、省道的转移与变化 |
| 第二节 单省道原型造型方式的应用 |
| 一、省道的构成方式 |
| 二、造型中原型的应用方式 |
| 三、造型效果分析 |
| 第三节 多省道原型造型方式的应用 |
| 一、成衣省道的组合方式 |
| 二、不同省道组合方式的原型应用 |
| 三、造型效果分析 |
| 第五章 女上装成衣造型中原型的综合应用 |
| 第一节 衣长在腰线以上成衣造型中原型的应用 |
| 一、成衣款式特点分析 |
| 二、成衣造型中原型的应用 |
| 第二节 衣长在臀围线以上成衣造型中原型的应用 |
| 一、成衣款式特点分析 |
| 二、成衣造型中原型的应用 |
| 第三节 衣长在臀围线以下成衣造型中原型的应用 |
| 一、成衣款式特点分析 |
| 二、成衣造型中原型的应用 |
| 第四节 原型在成衣造型中的综合实践应用 |
| 第六章 结论与展望 |
| 第一节 结论 |
| 第二节 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（9）面向数字化量身定制的文胸版型设计与评价方法研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 课题的研究背景 |
| 1.2 课题的提出 |
| 1.3 课题相关的研究现状 |
| 1.3.1 女性胸部形态研究 |
| 1.3.2 文胸制版方法研究 |
| 1.3.3 数字化服装量身定制研究 |
| 1.3.4 服装评价方法研究 |
| 1.4 课题的研究内容和研究方法 |
| 1.4.1 课题的研究内容与技术路线 |
| 1.4.2 课题的研究方法 |
| 1.5 课题结构安排 |
| 1.6 课题的创新点与意义 |
| 2 课题相关的理论基础与技术 |
| 2.1 人体测量技术 |
| 2.2 文胸结构设计理论 |
| 2.2.1 文胸结构构成要素 |
| 2.2.2 文胸版型设计方法 |
| 2.3 自由曲线曲面造型及曲面展平技术 |
| 2.3.1 自由曲线曲面造型技术 |
| 2.3.2 曲面展平技术 |
| 2.4 参数化设计理论 |
| 2.4.1 参数化设计概念与技术特点 |
| 2.4.2 参数化设计方法 |
| 2.5 数字化服装设计方法 |
| 2.6 本章小结 |
| 3 文胸版型分级设计方法研究 |
| 3.1 文胸版型影响因素的分析 |
| 3.1.1 胸部形态对版型的影响 |
| 3.1.2 文胸款式设计对版型的影响 |
| 3.1.3 面辅料特性对版型的影响 |
| 3.2 文胸版型分级设计的意义与分级设计流程 |
| 3.2.1 文胸版型分级设计的意义 |
| 3.2.2 文胸版型分级设计流程 |
| 3.3 本章小结 |
| 4 文胸基础版型关系模型的建立 |
| 4.1 文胸基础版型的定义与作用 |
| 4.2 女性胸部形态特征与文胸基础版型设计参数的对应关系分析 |
| 4.2.1 女性胸部特征点与特征曲线的分析 |
| 4.2.2 文胸基础版型特征点与特征曲线的分析 |
| 4.2.3 文胸基础版型与胸部特征参数的对应关系分析 |
| 4.3 文胸基础版型的立体裁剪设计 |
| 4.3.1 立体裁剪的目的与意义 |
| 4.3.2 基础版型立体裁剪过程 |
| 4.4 文胸基础版型 3D-数字化设计方法研究 |
| 4.4.1 3D-数字化设计的意义 |
| 4.4.2 3D-数字化设计的软件 |
| 4.4.3 3D-数字化中特征点与特征线的设计 |
| 4.4.4 3D-数字化设计中文胸版型曲面的展开要点 |
| 4.5 文胸基础版型关系模型的建立 |
| 4.5.1 文胸基础版型的参数设计 |
| 4.5.2 文胸基础版型关系模型的建立 |
| 4.6 文胸基础版型样衣制作与试穿评价 |
| 4.6.1 文胸样衣的制作 |
| 4.6.2 文胸样衣试穿评价的方法与指标 |
| 4.6.3 试穿评价的结果分析 |
| 4.7 本章小结 |
| 5 文胸亚基础版型关系模型的建立 |
| 5.1 文胸亚基础版型的定义与作用 |
| 5.2 文胸款式设计的分类 |
| 5.2.1 文胸版型款式的命名 |
| 5.2.2 文胸款式的分类设计 |
| 5.3 文胸亚基础版型的参数设计 |
| 5.4 文胸亚基础版型关系模型的建立 |
| 5.5 文胸亚基础版型样衣制作与试穿评价 |
| 5.5.1 文胸样衣的制作 |
| 5.5.2 文胸样衣试穿评价的方法与指标 |
| 5.5.3 试穿评价的结果分析 |
| 5.6 本章小结 |
| 6 文胸最终版型关系模型的建立 |
| 6.1 文胸最终版型的定义与作用 |
| 6.2 文胸最终版型影响因素的市场调研 |
| 6.2.1 市场调研的目的 |
| 6.2.2 市场调研的结果分析 |
| 6.3 文胸面料弹性性能的实验分析 |
| 6.3.1 文胸常用的面料分析 |
| 6.3.2 文胸面料弹性性能测试标准和指标 |
| 6.3.3 取样规格与准备 |
| 6.3.4 实验条件与实验设备 |
| 6.3.5 定负荷拉伸实验参数的确定 |
| 6.3.6 实验步骤 |
| 6.3.7 实验结果与分析 |
| 6.4 面料弹性与文胸后比版型的关系分析 |
| 6.4.1 文胸后比版型的分析 |
| 6.4.2 面料弹性与文胸版型后比设计关系的实验设计 |
| 6.4.3 不同面料弹性的文胸后比版型的实验结果分析 |
| 6.4.4 不同面料弹性的文胸后比版型设计回归方程的检验 |
| 6.5 文胸最终版型后比设计关系模型的建立 |
| 6.6 文胸最终版型样衣制作与试穿评价 |
| 6.6.1 文胸样衣的制作 |
| 6.6.2 文胸样衣试穿评价的方法与指标 |
| 6.6.3 试穿评价的结果分析 |
| 6.7 本章小结 |
| 7 基于数字化量定制的文胸产品试穿评价方法与流程 |
| 7.1 文胸产品试穿评价的目的 |
| 7.2 文胸产品试穿评价的指标 |
| 7.2.1 文胸产品试穿的尺寸评价指标 |
| 7.2.2 文胸产品试穿的外观评价指标 |
| 7.2.3 文胸产品试穿的舒适性评价指标 |
| 7.3 面向数字化量身定制的文胸产品试穿评价流程 |
| 7.4 本章小结 |
| 8 总结与展望 |
| 8.1 课题结论 |
| 8.2 课题研究的不足 |
| 8.3 课题展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 作者攻读学位期间发表学术论文清单 |
| 致谢 |
（10）平面裁剪与立体裁剪的比较研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 目录 |
| 引言 |
| 一. 平面裁剪与立体裁剪概述 |
| (一) 平面裁剪 |
| 1. 比例法 |
| 2. 原型法 |
| (二) 立体裁剪 |
| 二. 平面裁剪与立体裁剪的具体特征 |
| (一) 平面裁剪与立体裁剪的对比 |
| 1. 基本原理比较 |
| 2. 应用范畴比较 |
| 3. 实际操作比较 |
| (二) 平面裁剪与立体裁剪的特征总结 |
| 1. 平面裁剪的优势与局限性 |
| 2. 立体裁剪的优势与局限性 |
| 三. 国内服装制版业的现状及发展趋势 |
| (一) 国内服装制版业现状 |
| (二) 国内服装制版业未来发展趋势 |
| (三) 平面裁剪与立体裁剪结合应用的必然趋势 |
| 1. 两者有机结合应用的前提及具体结合点 |
| 2. 企业中推广两者结合应用的实际障碍 |
| 3. 推广两者结合应用的具体对策 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 后记 |
四、文化式原型裁剪应用解析（论文参考文献）
- [1]东华原型持续性研究 ——东华女装原型2020版[D]. 徐丹娘. 东华大学, 2021(09)
- [2]湖南省中职服装专业《服装结构设计》教材编写研究[D]. 杨城. 湖南师范大学, 2020(01)
- [3]基于机器学习的童装服装智能设计方法研究[D]. 邱德府. 华侨大学, 2020(01)
- [4]零浪费理念在服装设计上的研究与应用[D]. 曹撷. 北京服装学院, 2019(03)
- [5]基于三维虚拟试衣系统的女装两片袖袖窿与衣袖的结构关系研究[D]. 胡冰冰. 武汉纺织大学, 2018(01)
- [6]女式西装形与型的“度”研究 ——以亚历山大·麦昆服装设计为例[D]. 施展. 中国美术学院, 2017(07)
- [7]女装立领、翻立领和连翻领结构设计对比及优化研究[D]. 颜英超. 东华大学, 2016(05)
- [8]女上装成衣造型中原型的应用研究[D]. 袁超. 湖南师范大学, 2015(06)
- [9]面向数字化量身定制的文胸版型设计与评价方法研究[D]. 陈月兴. 西安工程大学, 2015(05)
- [10]平面裁剪与立体裁剪的比较研究[D]. 刘佳. 东北师范大学, 2014(02)